初入施工现场，有许多预料不到的问题。遇到问题莫惊慌，先看看下面这些小知识，心里有个底儿。
钢筋
那些事儿
●关于尺寸。到现场的未加工料，一般分为6，9，12m三种规格，其中最常用的是9m。6mm以下的钢筋（不包括6mm）属于特殊产品，价格较高，但千万不要用6mm钢筋代替。
●一般工地常用的钢筋搭接方式有三种：套筒连接、扎丝搭接及焊接，其中代价最高的是套筒连接，最难的也是套筒连接，不过如果连接到位的话，套筒连接效果最好。
●如果在标准层发现某处缺钢筋，如果没有要带班更改料单，下次在同样位置可能还会错。如果梁或柱中配筋过于密集，钢筋没有均匀分布，留下一块较大空隙而其余空隙较小，为的是打混凝土时振动棒能伸进梁或柱内振动。
●梁上排钢筋搭接是在跨的三分之一外，也就是在两柱中部，而下排钢筋恰恰相反，最好是在柱子内搭接。底板反之。
●注意观看图纸上的结构说明。会规定一些钢筋的锚固值，只要满足锚固值就足够了。
●一级抗震箍筋加密区域是梁高度的2倍，二级是1.5倍。举个例子：梁高度是1m，一级抗震，箍筋加密区域就是2m，如果加密区域间距是100mm，那么就应该在此区域内有20道箍筋，由此可以检查钢筋工是否偷工减料。
●如果图纸没有要求，板筋可以采用梅花扎，也就是扎丝只扎斜角而不是每个钢筋连接处都扎，但在最靠近粱边的一排板筋应该满扎。
●剪力墙和柱子钢筋扎完后封模板前记得检查是否放了垫块，防止混凝土浇筑后钢筋漏筋。
模板
那些事儿
●一般木工会很注意模架间的距离和斜撑。但要注意的是：主梁下方模架要用扫地杆拉通（扫地杆就是离地大约10cm位置设立的钢管），与其他模架连接，保证模架的结构稳定，扫地杆拉通也就是指沿着主梁的走向用钢管与相邻的模架逐个连接起来。
●在KL交接处下方直接架设模架支撑，经验是两条梁截面积相加大于0.5平方米的就可以要求加了。
混凝土
那些事儿
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汽车泵扬程较低，但输送速度较快，一般用于范围不大但用量不小的地方，如桩基、地下室底板、裙楼。
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地泵优点是扬程较高，可浇筑范围广，但速度慢，容易管路塞住。一般高楼都用地泵浇筑。这里技巧就来了。
●打泵前必须要用水和砂浆把管道内冲洗一遍，所以一开始一定要把管路出口处接到电梯基坑位置，待水和砂浆尤其是砂浆全部冲入基坑后再一次浇筑。
●如果在浇筑现场有不同强度等级混凝土，如浇筑楼板时经常碰到柱子浇筑较高编号，而板、梁浇筑另一编号时，记得较高编号混凝土浇筑至梁底部。
●如果被分派在泵车边收混凝土单子，一定要时刻注意当前方量并及时和现场施工员沟通，因为施工员随时有可能根据实际情况增加或减少混凝土方量。
●千万不要觉得新鲜所以正对着管口站，那喷涌而出的混凝土渣喷一身的感觉，真是喷谁谁知道。
砌体
那些事儿
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一种是加气块，一种是砖墙。
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加气块
●加气块之间缝隙尽量留小点，尽量按规范或图纸设计要求的最小值留，这样可以有效地避免砌体沉降所造成的影响。
●在设置构造柱时尽量找转角处设置。
●记得一定要带好拉墙筋，好多新手都会漏掉这个关键性的钢筋。
●窗下口记得要留出起码8cm高度浇筑混凝土。这也是新手常犯的错误，窗口直接就砌到设计要求高度了都不知道，结果最后全部打掉。
●卫生间、厨房间及外墙下口要浇筑混凝土的，尤其是卫生间及厨房间，一定要记得先浇好混凝土再砌筑。
●砌到最顶部时记得留出半块加气块的距离不要砌筑，待一段时间沉降稳定后再行补上。
●看到现场在切割砌体的时候如果你不想变成白人就记得躲得越远越好。
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砖墙
砖墙相对于加气块最大的优点就在于它的抗压强度较大，材料价格相对便宜，但缺点是砌筑质量很难控制，人工费非常惊人。如果工地要求严格的话，返工率非常高，对工人素质要求较高的一种材料。首先要搞清楚，砖砌体一般两种混用，一种是实心的小红砖，一种是多孔空心砖。
●在分户墙底部要记得用三匹小红砖打底。小红砖相对于多孔砖抗压强度更大，由于没有空隙，渗水的概率较小。
●在门边及窗边记得留两匹砖的距离，这两匹砖不能用多孔砖砌筑，必须用小红砖，如果仅用一匹小红砖砖的话就形成了“关门钉”，在规范上是不允许的。
●和加气块一样在墙体最上方必须留出缝隙待沉降稳定后在补砌，在外墙所留缝隙上口最后一匹砖也要用小红砖。
●加气块和砌体都一样，在构造柱边留马牙槎是记得是先退后进，也就是最下口的砖比上面的砖要短，就是如果在构造柱边墙两端最下部凹进去的砖间距离是20cm的话，那么上部凸出来的砖间距离可能就只有10cm了。
●制作过梁时记得一定要在过梁中加钢筋，否则会断。
●记得砖砌筑前一定要浇水湿润。
